有别于之前以涂装演示为主的机体专题帖，这一档《制式标准》的分支栏目着重讲解制作时各项作业的具体方式步骤，并阐明各类工作原理。

基础篇①取件与水口处理

无论是素组还是喷涂改造，取件与水口处理都是模型制作必不可少的一步，尽管是容易被低估的入门内容但并非每个人都能做得尽善尽美，而且在素组下水口处理失误会留下难以容忍的瑕疵，因此吉姆头今天专程来讲解如何最大化消除水口。

【一、取下零件】

-使用田宫金牌剪等双刃剪钳，在与零件保持1~2mm的距离下将水口（注料口）一一切断。

-拿取板件的时候尽量捏着流道避免让零件本身受力，视情况提前取下那些垂直于板件且易崩落的剑柄/枪口等零件，此外零件上有粗大水口连接时优先剪切细小的几处再切大的。

-尽管是整个制作过程中最简单的一步，但要注意有时零件本身的细小造型与水口相连容易被混淆，一旦误剪可能对套件造成不可挽回的影响。

-各种连接桩位和关节构造上的水口通常在组装后会被遮盖，切取时可以直接贴边剪下无需顾及断面崩坏与否，只不过也存在许多结构活动后水口又会暴露的情况，因此面对不熟悉的套件时最好是先确认说明书，以免带来不必要的麻烦。

-将钳口反过来顶住零件的话能够便捷地在安全距离剪切水口，也能避免某些水口会让钳刃在咬合后滑到零件表面造成崩坏的情况（特别是按压式水口），不过反切时要注意别让钳口根部夹损到零件表面！

（若是零件处在较难让剪钳伸入的位置亦或是无法在安全距离剪下，则可以通过剪切周围流道框来先将其独立）

-追求效率的话可以一口气取下所有零件并按部位归类在收纳盒里。

建议是给相似零件做上标记以方便区分，特别是防混淆做得不够友好的老模。

还有在后续集中处理水口时，千万不要粗心将某些零件结构当成水口一并剪除！

-另外，在人均标配一把神之手单刃剪钳的当今会有人问，可不可以直接用其来贴边剪下零件呢？

首先神手的超薄钳刃在切入封闭流道上的水口时容易卡刃，而收刃时角度不对就有崩断的风险，其次想要用神手来无痕切除水口是要具备一定条件的，这点我在下面会细说。

【二、剪除水口】

神之手等单刃钳的问世给广大模友在处理水口时带来了极大的便利，但缺乏运用知识的盲目贴边剪也导致了新人水口崩坏率的剧增，作为本文的重点之一下面我会着对其进行详解。

先来简单讲讲模型剪钳：

传统的双刃钳在剪切水口时是左右刃从两个方向同时切入并夹断水口，切面中央发生应力集中现象（虽然轻刮能缓解白痕但产生的裂纹则无法修复），因此通常切除水口时都得留一段距离并配合笔刀来进行后续处理。而单刃钳则改变了剪切原理——由一边的钝刃顶住水口再以另一边的超薄切刃将其切断，刃口足够锋利的情况下切面平整且几乎不发白从而达成常说的贴边一刀切。

再来观察一下水口的形状：

这是一个十分典型的侧浇口（尽管图例的式样已经从万代如今的新规板件上消失），在该柱体的四周只有通过分型面产生的那一面是垂直于零件侧边的，其余三面则都是略倾斜的。

实际上，在用单刃钳贴边剪时要做的正是将钝刃与水口上的这个垂直面（分型面）贴合，牢牢将其顶住并让切刃均匀施力，从而最大化减少应力集中避免产生白痕。而反过来的话钝刃则无法完全贴合水口，剪切时仍有可被挤压变形的空间——很多人用了神手水口却频繁发白就是因为没有找对正确的剪切朝向。

可惜的是上述这种友好的水口如今已被取代，变成了如【下图左】这般的楔形——与零件之间的连接面小，容易在运输等过程中受力发白，同时粗大的根部让取件时剪切起来也费力。更使人深恶痛绝的是自新生HGUC起的套件还开始大幅采用如【下图右】这样的上下双楔形水口（老套件偶尔会见到），分型面的两侧都是斜边，也就是说水口本身不存在完全垂直于零件的一面，直接剪切挤压不可免。

-面对这种讨厌的粗大水口，除了剪时预留一小段再配合笔刀处理外，也可以先将其剪出一个垂直于零件的面再整个贴边剪除，只是这样做发白率依旧高于常规水口。

-而即便是常规水口，也往往会因为零件结构的关系而让单刃钳无法顺着分型面来剪切（单刃钳通常都是左切刃右钝刃），这时就不要拘泥于贴边剪了。

-除此之外还有许多场合都是无法贴边一刀切的，就比如各类弧面零件上的水口，而且尽管理论上可以保持距离薄切多次以使其平滑，但实际操作时水口在被修剪1~2刀后便没有多少能再被剪钳咬合的余地，因此还是少不了笔刀的后续加工。

-同样是弧面的内凹结构零件则更要当心，很多时候其内凹幅度并不明显，一不注意直接贴边剪下去会造成缺肉。

-若是水口位于零件分模落差上较低的这边，那么剪切后同样无法避免一定残余。（事实上单刃钳的切刃通常都会略高于钝刃那么一点点，会加剧这一现象）

-当水口非常粗大时，即便是单刃钳在贴边剪时也有可能产生白痕，建议是分成多刀薄切。

-然后便是连接着细小c面的水口，相信广大模友都在这上面吃过亏，在一刀剪下去崩出个缺口前先来好好观察下这类水口的结构：

如图其实这类水口往往略宽于c面本身（连带着转角处），而钳口咬合时切刃若是滑进水口与零件形成的折角就会造成缺肉，因此面对这类水口时最好是保持一定距离剪切然后再用笔刀处理。

-看到这里可能有的人会说“反正我是要搞喷涂，剪水口不用在意这些有的没的”——确实，喷涂制作下的水口瑕疵从裂痕到缺肉都有可挽回的修复方式，但更应将其视为一种失误后不得已采取的补救措施，而非当成能够随意处理的理由从而徒增无谓的工作量。

【三、切削水口】

神手等单刃钳在处理水口时非常高效便利，可这并不意味着后续修整工作能被完全省略——即便剪钳质量/状态再好，切完水口也时常会留下一层薄薄的凸起（且边角处还有被挤压过来的细微水口残渣）， 更别说还存在着大量的弧面零件等等，这时就得动用笔刀了。

笔刀是种入门而又万能的工具，通常的使用方式有切/削/刮，而比较适合修整水口这种精确处理的是削：

-切削的手势因人而异，但无非是要做到三点：能稳住零件与笔刀，操作起来顺手，以及不伤到自己。

处理时不要妄图一刀切掉整个水口残余，而是分成多刀薄切：

-刀口不用平行于零件表面而是稍微朝上几度，这样不易切到零件本身（在处理细薄边缘处的水口时尤其要注意）。

-从两个方向来回切削一个水口，通常由单刃钳剪出的残余一个方向只需1~2刀即可。

-确保刀片足够锋利并及时更换，不然切削时会强行扯断水口从而发白。

-一定要适度，无需追求彻底平整（后续还要使用砂纸打磨），削到缺肉得不偿失。

-有时明明是平行于零件表面切削水口但却还是划到了零件本身，很有可能是因为其表面本身就不平整（通常是由缩胶所造成）。

-一些水口在组装后会被嵌入其他零件里，若是光用剪钳切除的话其残余可能会影响到美观性甚至是组合度，同样需要用笔刀处理干净。

-在处理小平面上的水口时不少人喜欢直接用笔刀来刮整个面，顺带清理零件表面的分模落差和缩胶等。不过要注意的是，水口处的塑料密度大于周围部分，在快速刮水口所处的平面时若是没法保证每一刀都施力充足的话，会发生周围已下陷而水口依然凸出的情况！

-顺带一提，可能有人担心笔刀这种锋利的工具容易弄伤自己，其实呢笔刀基本都是被用来进行细致的修整工作，正常操作下不太会有用力过猛失手误伤的情况。当然这也不代表持握笔刀时能够掉以轻心——像我曾经有次就是在盖上笔帽时捅歪插进了大拇指...还有次笔刀掉落我下意识伸手去捡可其正好被夹在我大腿间（刀头朝上~）于是直接插进手腕...大家要引以为戒T-T

[图片内容过于血腥已屏蔽]

【四、打磨水口】

在清除明显的凸起后便可进入水口处理的最后阶段了，看到这里肯定有人会问为什么不跳过笔刀修饰直接打磨呢？

很多模友在用单刃钳切除水口后会直接打磨，甚至为了省事还会跳过中低目数砂纸的处理——但这样往往没法修好水口，因为当水口残余较大时砂纸无法良好贴合零件表面来均匀打磨以致走形，而高目数的砂纸更是不具备良好的切削力来将水口彻底铲除。

打磨是种有效的整体修饰作业但无法对水口进行局部处理，磨除水口的同时也是在磨损零件本身，为了能在避免走形的同时有效率地清除水口，选择合适的砂纸目数至关重要：

通常来说经过笔刀处理后的水口可以直接使用600号这样的中等目数砂纸开始处理，其切削力刚好能够磨除通常材质零件上的轻微不平整.。

而若水口残留程度较大又或是要顺带处理分模线/缩胶的话则建议动用400号砂纸。（400号以下目数破坏力太强通常只在改造时用来整形）

-不建议跳砂纸目数，低目数直接跨到高目数的话磨得再费劲也消除不了前者留下的磨痕。一般喷涂场合下（包括素组直喷消光）打磨到800或1000号即可，而纯素组的话最好是打磨到1500或2000号以上。

-在素组下打磨白色等淡色零件时即便只使用中低目数的砂纸也看不出什么痕迹，但时间久了后磨痕会明显氧化发黄因此不要偷懒省略高目数的处理。

在打磨时除了要考虑切削力来选择不同的砂纸目数外，还得针对零件形状使用具有相应贴合性的砂纸类型及使用方式，常见的有以下几种：

①砂纸对折后直接使用——全新的中低目数砂纸在对折后所具备的硬度与韧性能够良好应对各种大小的平面/弧面/凹槽，运用广泛且自由方便，更重要的是不存在额外厚度这点使其有着最佳的控制性。

②砂纸精确裁切后依附于打磨板——追求零件表面极度平整时采用，有着最强的形状修正能力，但使用起来有一定的局限性。除了打磨板外也能用砂纸配合各类形状的硬物来打磨特殊结构的零件，如裹在圆柱体上打磨筒状/环状零件等。

③海绵砂纸——在处理弧面时具有最佳贴合性的软质打磨器材，不过因为过软通常无法良好消除水口凸起/分模落差/缩胶等，更多是用在后续的整体研磨上，此外海绵砂纸在给中大面积的弧面/平面统一质感时相当有效率。

④各类打磨棒——市面上用于美甲抛光的居多不建议使用，这里提的是模型专用的类型，像万代近期推出了一种砂纸打磨棒套装，采用复合材质软硬适中，用来打磨略带弧度的中等面积零件还算不错，不过总的来说这一类必要性不大。

⑤各类锉刀——其实就个人而言这类工具通常都是在修分模落差以及整形时才会用到，处理水口的话不易控制且局限较大，极度追求效率想省去笔刀流程且能保证零件不走形的可以尝试，这里我就不多说了。

-按理打磨时要顺着一个方向推，尽量做到均匀施力于整个面且不要来回磨，这样能防止零件走形（特别是在使用打磨板时）。而若是水口所处的面较大时，可以先只对水口处用低~中目数砂纸进行局部处理，然后再用中~高目数海绵砂纸逐步研磨到整个面。

-不少初学者会效仿进阶制作者那样大幅使用打磨板来追求极致锐度，但往往只是深度处理了水口所在的面而没有对整个套件进行全体锐化，这样零件个面之间会形成强烈反差从而产生突兀感。而且即便是联邦系机体也存在着大量略带弧度的零件造型，打磨时注意不要破坏其原有线条轮廓。

-虽然砂纸这种辅料选购起来不用像模型剪钳那般讲究，但不良的砂纸其研磨颗粒往往不均匀，不时会刮出很深的划痕，建议大家还是尽量使用优质品牌的砂纸。

（个别人可能会误以为低目数砂纸在一定程度消耗后能拿来当高目数用...而事实上砂纸在损耗/堵塞后是研磨颗粒局部丧失而非变细——打磨出的划痕粗糙度几乎不变，只会更加不均匀）

-现在市面上大部分的模型用砂纸都是耐水砂纸，打磨时沾水不仅能减少砂纸堵塞增加其耐用度，更能防止粉尘四处扩散影响环境和身体。但是水磨也有弊端，受潮后的粉尘容易粘附在线槽等内凹细节中很难被清理干净，特别是素组下的深色零件很受影响。

-在处理完毕后水口处会留下一个不显眼的色差印记，关于这点众说纷纭但鲜有人讲到点子上，其实原因上文已经提到过——水口也就是进料口通常是浇注系统中截面最小的部分，其通过紧缩流动面使物料加速流动，成型后该处塑料密度略大于周围部分（导致颜色浓度也高）。换句话说这并非操作失误产生而是零件本身就存在的瑕疵，且只能通过涂装来掩盖而素组下无解。

-至于金属成型色零件的水口色差会如此严重，有一种说法是：

因为这类板件是由半透明塑料掺入金属粉末（铝粉）所制，后者本身为鳞片状——只能在特定角度下反光，藉由无数的个体均匀散布在零件内从而达到我们所见的拟金属效果。而成型时流动于进料口处的铝片其反光面均垂直于零件表面，无法对外进行反光，再结合材质本身半透明所以切面就黑乎乎的一片了。

只不过这不太好解释为何水平切开一段流道后其截面依旧较深这点，个人推测可能这一现象还跟铝粉自身具有漂浮特性有关（会淤积在板件表面），在此欢迎知情人士前来进行补充或纠正。

【修复水口】

无论是运输途中受力还是自己操作失误，水口崩坏在所难免。像前文提过的那样，喷涂场合下可以直接使用瞬干胶/补土等来填补，无需顾及色差或氧化发黄现象等。而素组的话即便没出差错也避免不了水口颜色发深所造成的不完美，因此无需过度纠结——不过考虑到无法喷涂的模友居多，这里还是简单提下素组时如何最大化掩饰水口瑕疵。

-先是水口发白的情况，相信大家都知道用指甲等轻刮能一定程度消除白痕（特别是对材质偏软韧性较高的KPS零件效果明显），但剪切时产生裂纹了的话这种方式则几乎不见效。

-运输等过程中偶尔会发生零件受力从流道上脱落的情况，这时水口通常严重崩坏，素组下可以将其对应的流道剪下并与断面粘接（建议使用田宫白盖/橙盖等含合成树脂的胶水），彻底干后便可进入正常水口处理流程，这样做的好处是能一定程度避免色差，但会残留一定的胶痕且时间久了发黄不可免。

（图例崩坏的幅度过小，主要是手头也没有什么比较合适的崩坏水口能拿来拍摄，请见谅...）

-若是对调色有一定信心的话，可以通过笔涂来进一步修饰水口处。只是通常直接这么做的话，漆块与周围的塑料会因为质感不同而产生不亚于水口瑕疵本身的突兀感。所以这种操作最好是用在喷涂过消光漆膜的零件水口上，而且建议使用棉棒来轻轻沾染涂料，这样能显得更加自然。

（该方法同样适用于修饰金属成型色的水口）

当然了想要完美还是得要彻底涂装——发自素组补色了20年不撞南墙不回头的自以为是的胶佬的真心

【特殊水口】

需要进行电镀处理的零件大多会采用隐藏式水口来进行注塑，其仍然属于侧浇口的范畴只是连接位处于分型面上——避开了零件表面从而确保美观性，然而虽说是隐藏式但剪切后并非是彻底没有瑕疵：

理论只需横竖两刀即可完美切除水口，可实际上由于附着在板件上的镀层本身具有一定的厚度，切除水口时不可避免的会带走边角处的漆膜。

-除此之外电镀板件上还存在着不少无处可隐藏水口的零件，而由于本身半透明成型色的材质被镀层包裹透不进光，水口处呈现的是异常显眼的黑色切面。几乎上文提到的所有操作都会伤及电镀件表面并露出底下的塑料，通常只能选择调色笔涂或直接使用金属马克笔来适当修饰水口，尽管细看会显得突兀但也好过明显的黑斑。

-而想要达到最佳效果的话，则可以尝试使用颜色对应的长谷川[曲面追从金属光泽超薄贴纸]来进行修饰：

该贴纸可以通过覆盖零件表面来达成遮盖水口的目的——看似简单不过实际操作起来难度不小，需要根据水口所在的面自行裁切形状尺寸精确的贴纸，并小心翼翼地贴附在零件上。而且因为是超薄的材质，建议使用前将要覆盖表面上的镀层连带水口一并打磨干净，不然贴上后水口处会呈现一定程度的色差和不平整。（顺带一提也可以通过这种方式来给电镀件做无缝，不过务必先消除零件上的缝隙和落差）

-至于个别设置了隐藏但仍有一定程度外露的水口切面，则可以直接使用马克笔来简单修饰一下。

-透明零件的话通常只是将水口设置在了不显眼处（因为本身是透明的即便藏在分型面里也无济于事，不是非不得已不会用到隐藏水口），而透明的PS材质相比通常的要更硬更脆，剪切出裂纹时其扩散程度也更严重因此取件时务必保持好距离。

少数像是HGUC钢坦克头部透明舱盖这样极易暴露瑕疵的零件造型就用上了隐藏水口，以最大程度确保其两侧的美观性。

-一般光束剑刃这类透明物件的PS材质较软（透明度也较低），即便水口未设置隐藏但剪切后几乎没有明显的痕迹。只是也有例外，比如新生古夫的热能刀刃——为了兼顾胸部驾驶舱门的成型而一并采用了高透明度的硬PS材质，水口还特别粗大。这时光用笔刀修饰肯定不够，得配合砂纸以及粗/细目的打磨膏来进行抛光处理。（通常砂纸打磨到3000号以上即可开始使用打磨膏）

最后，鉴于常常听到“万代故意设计这么多水口是为了卖好工具”这样的阴谋论...这里就补充几个水口的相关知识吧：

首先，尽管确实可以做到单个水口来注塑零件但拼装模型是要考虑板件强度的，为了防止在运输过程中会严重掉件才在零件周围均匀地分布了3个或以上的水口。

然后常有人疑惑为什么明明有隐蔽的部分可以来设置水口，可却常常要弄在显眼处还特别粗大呢？——合理的水口位置与大小能确保零件有效成型（不缺料或过度缩胶等），也能避免熔接痕这种潜在裂缝产生在易受力的部分。

至于为何不统统设计成隐藏水口，其实这样本身并不耗费更多成本，但眼下就注塑而言万代还是更青睐于楔形水口。而且隐藏水口实际处理起来也并没有省力很多，不认真处理的话还会影响零件接合度。

此外有意了解更多模具知识的话可查阅网友黑尔可苏的博文：

<一> https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404560117923446806

<二> https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404627941563957281

<三> https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404861579807293551

好了，今回的《制式标准》就到这里了，各位下期见。